A busca por fuga mudou com o tempo. O pensador francês Guy Debord já alertava nos anos 1960 para o entorpecimento da sociedade de massas ao deparar-se com os novos artefatos culturais da época: a televisão e o cinema, mas também a música pop, a publicidade e a moda. Um estado de sonho partilhado ao qual se somou posteriormente a exposição e posterior consumo de celebridades.
“A origem do termo delulu [“delusional”; em inglês, e delirante; em português] vem do mundo do K-pop. “É assim que eram chamados depreciativamente os fãs de grupos musicais que ficavam obcecados pelos artistas e acreditavam ilusoriamente que eles seriam seus amigos ou parceiros românticos”, explica a historiadora de arte e jornalista de moda Rita Rakosnik.
Uma reviravolta no fascínio pela estrela ou cantora do momento que, adaptada aos tempos atuais, se torna um novo mecanismo de defesa para enfrentar, com um toque de ironia, o desencanto de uma geração que nem sequer consegue imaginar soluções para os seus problemas e, portanto, prefere fugir e se desconectar do contexto.
Esse absurdo vital tem colorido os desfiles primavera-verão 2024 de marcas de nicho, mas também de outras já consolidadas. Cada marca reinterpreta estas vibrações à sua maneira, mas todas concordam que se o fizerem, será tratado como um jogo. Porque mais do que apostar em determinadas peças de roupa ou acessórios, onde a adaptação do delulu à moda centra o seu olhar é no que se chama styling, que nada mais é do que a construção de uma imagem específica.
Assim, será o jeito de andar – de lado, no desfile da Maison Margiela -, os gestos – o olhar maravilhado dos manequins que vestem Collina Strada -, ou os looks de beleza – no de Simone Rocha, as rosas enfeitavam a tez sem levar em conta conta razões normativas – aquelas que determinam o caráter alucinatório da proposta artística.
Uma espécie de fé sem justificativa racional – nas palavras do filósofo Eudald Espluga – que deixa para trás o otimismo ingênuo que vínhamos vivendo.“ Delulu é libertador porque é uma forma de superar a desesperança”, diz ele. “Poderia ser visto como uma reação quase religiosa à herança de um mundo cada vez mais desigual, à beira do colapso climático.”
Alba Lafarg, gestora cultural e criadora de videoensaios de filosofia e cultura pop, também entende essa nova tendência como uma forma de fugir do meio caminho entre o lúdico e o alienado. “É possível colocar-se em um plano de fantasia ou irrealidade temporal enquanto você está perfeitamente consciente do que está acontecendo ao seu redor, sabendo que o que você imagina é mentira”, admite.
Não é necessário que nos sintamos incomodados para recorrer à evasão, mas ela tem a capacidade de nos libertar se enfrentamos diariamente uma série de exigências completamente incompreensíveis: “Somos solicitados a ter sucesso no trabalho, social, erótica ou culturalmente”, continua Espluga. Uma imposição que a moda assume e também evita, deixando de lado o medo do que as pessoas vão dizer.
Portanto, a ousadia na hora de combinar cores – Andreas Kronthaler para Vivienne Westwood é um bom exemplo disso –, a possibilidade de usar chapéus que poderiam passar por fantasia ou peças que parecem plasticina – como os de Ashley Williams e JW Anderson , respectivamente –, as homenagens pós-modernas – como a de Julia Fox a Lady Di –, ou os excessos na hora de enfeitar roupas ou acessórios com laços, distintivos ou chaveiros em enormes quantidades.
Porque as novas gerações querem poder rir de si mesmas; embora, como sempre acontece com o humor, haja uma certa dose de auto-indulgência implícita. “Essa estética em que a performance desempenha um papel fundamental começou com os primeiros shows do Vaquera , há cerca de oito anos. Mas esta forma de dissociar a realidade é comum na moda: penso em figuras fundamentais como John Galliano , Alexander McQueen ou Vivienne Westwood , que já jogaram um pouco esse jogo. De qualquer forma, agora todo esse universo tem mais visibilidade”, afirma a estilista Helena Contreras, que aproveita para reivindicar o papel dessa indústria na hora de incluir quem não se enquadra no sistema. “Os designers concentram-se nas minorias, mas também exploraram convenientemente a sua imagem, argumenta.
Por sua vez, Rakosnik acredita que existe uma certa equivalência entre a ideia de gimmick – truques de marketing para tornar as passarelas virais; com Bella Hadid no vestido pintado ao vivo de Coperni liderando o caminho – e o delulu . “Ambos têm um caráter absurdo e berrante, diferente da teatralidade e da extravagância típicas do léxico e do sistema de moda”, ressalta.
Trata-se, portanto, de abordar uma sensibilidade minoritária que, no entanto, tem uma explicação material partilhada. Para Espluga, o delulu é muito acomodatício, pois nos propõe seguir em frente como se nada estivesse acontecendo. “Incentiva-nos a produzir, consumir e trabalhar fingindo que nada está acontecendo ao nosso redor.” Porém, ao assumi-lo explicitamente como uma dissociação, uma realidade esquizofrênica do sistema, isso pode abrir a porta para um discurso crítico que permite que as coisas mudem como pode acontecer com os memes”, reflete.
Um delírio coletivo que, como tudo que envolve a imaginação, pode servir de instrumento de salvação. “Tem a capacidade de gerar imaginários e até utopias, o que é essencial para fazer face ao que está a acontecer e assim construir futuros possíveis em que haja esperança”, conclui Lafarga.
Enquanto isso, o olhar se amplia com novas propostas estéticas nas quais a diversidade, também ao se apresentar ao mundo, parece decisiva para continuar avançando. Porque a moda não precisa abrir mão da diversão para passar uma mensagem que reflita o momento vital que está acontecendo.
Da Redação Na Rua News.
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